Фотографирование Луны

О сложном просто и понятно

Модератор: berezen

Правила форума
Здесь представлены авторские статьи, написанные простым и понятным языком.
Ответить
Аватара пользователя
berezen
Модератор
Модератор
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:20
Тeлeфoн: 89027924650
Откуда: Пермь

Фотографирование Луны

Сообщение berezen » 23 окт 2010, 18:47

Фотографирование Луны.

Я уже несколько лет занимаюсь фотографированием Луны и в конце концов, у меня это стало неплохо получаться. Многие даже не верят, что снимки сделаны такой простой аппаратурой, которой я пользуюсь, некоторые просят поделиться секретами. Между тем, все «секреты» давно известны, надо только быть внимательным к мелочам. Есть много тонкостей, на которые многие не обращают внимания, информация о них разбросана на просторах интернета. Чтобы собрать эту информацию в кучку, я решил объединить свой и чужой опыт в одной статье.

Чем снимать.

Фотоаппарат.

Я пришёл к выводу, что Луну лучше всего снимать цифромыльницей, разумеется, если её прикрутить к телескопу. Причём лучше использовать обычную цифромыльницу, а не суперзум, т. к. у суперзумов большие объективы и их входной зрачок расположен далеко внутри. Чтобы совместить входной зрачок такого объектива с выходным зрачком окуляра придётся применять окуляр вынесенным выходным зрачком, что не всегда удобно.
Было бы логично вместо мыльницы использовать зеркальный фотоаппарат и исключить из оптической схемы два «лишних» элемента – окуляр и объектив цифромыльницы, но оказалось, что разрешение матрицы или плёнки значительно ниже, чем разрешение объективов. Для того чтобы разрешение объектива не терялось на матрице, размер изображения надо увеличить в несколько раз. Я пробовал ставить 4х линзу Барлоу в зеркальный фотоаппарат, но разрешение всё равно оказалось хуже, чем у цифромыльницы. Думаю, что это связано с тем, что шторный затвор вибрирует сильнее, чем центральный, правда с зеркалкой я много не экспериментировал. Связка окуляр-объектив мыльницы играет роль редуктора фокуса, она позволяет получить любое увеличение.
Для съёмки Луны в принципе подойдёт любая мыльница, но весьма желательно, чтобы у этой мыльницы были ручные установки экспозиции и фокуса. Я использую мыльницы Canon (например, A-510) т. к. эти мыльницы кроме ручных регулировок имеют байонет, с помощью которого фотоаппарат легко крепить к окуляру.

Объектив.

Поскольку Луна имеет довольно большой размер, объектив должен иметь достаточно большое поле безаберрационного изображения. Хорошо подходят зеркально-линзовые фотообъективы. Их поле изображения не только большое, но и плоское, а качество изображения близкое к идеальному. Правда, большинство зеркально-линзовых фотообъективов произведённых в советское время требуют ослабления оправы, но это не сложная операция. Нужно только слегка отвинтить гайки крепящие мениск и зеркало в объективе. Иногда приходится ослаблять или вывинчивать стопорные винты, т. к. даже затяжка стопорных винтов может испортить изображение. Процесс ослабления можно контролировать по качеству изображения, прикрутив к объективу сильный окуляр. От большинства объективов удаётся добиться почти идеального изображения, хотя один из «Рубинаров» мне так и не удалось довести до ума. А вот «МС ЗМ-5СА» купленный пару лет назад не потребовал доработки, хотя у него и была небольшая аберрация, но манипуляции с оправой ничего не изменили. Научились таки собирать объективы!
Первое время я снимал через МТО-1000, но он мне не понравился из-за большого веса и размера, да и изображение он давал малоконтрастное. Думаю, это было из-за того, что в обоих из имевшихся у меня МТО-1000 вторичные зеркала были «дырявыми» (светились на просвет звёздочками). Я остановился на стареньком ЗМ-5А. Он хоть и тяжелее, чем «МС ЗМ-5СА», зато имеет крепёжные гайки и даёт лучшее качество изображения. И во вспышку фотоаппарата он не упирается, как Рубинар.
Из рефракторов лучше использовать апохроматы. Я пользуюсь апохроматом 80/480. Он даёт разрешение чуть лучше, чем ЗМ-5А, но на изображении заметен остаточный хроматизм, да и безаберрационное поле зрения маловато.
Обычные ахроматы малопригодны для фотографирования Луны из-за их хроматизма. Если даже при визуальных наблюдениях хроматизм проявляется не сильно, то при фотографировании цифрой он проявляется во всей красе. Вероятно, это связано с тем, что спектр чувствительности у матрицы шире, чем у глаза и матрица видит те лучи, на которые телескоп не рассчитан. Больше всего мешает хроматизм увеличения, поэтому ахроматами можно снимать планеты, но не Луну. Для ослабления хроматизма можно попробовать использовать светофильтры, например, инфракрасный/ультрафиолетовый. Хотя на мой взгляд, этот фильтр слабо помогает.

Окуляр.

Наша задача подобрать окуляр, который в паре с нашим объективом даст качественное изображение на достаточном поле.
Большинство окуляров, как и объективы страдают хроматизмом увеличения. Такие окуляры можно использовать для частичной компенсации хроматизма объектива, но если объектив имеет малый хроматизм увеличения, (как, например, фотообъектив), то хроматизм окуляра будет портить изображение.
Из имеющихся у меня двух десятков окуляров только 3-4 пригодны для использования с фотообъективами. Больше всего мне нравится старый объектив от микроскопа с надписью «С 15х». У него даже просветления нет, тем не менее, хроматизм отсутствует совсем, хотя есть астигматизм на краю поля.
Ещё один любимый окуляр – Synta LE 5 mm, даёт отличное изображение до самого края поля, хотя не защищён от бликов. Но вот LE 9 mm имеет сильный хроматизм. Похоже, что качество окуляра – лотерея.
Неплохое качество имеют окуляры от микроскопа МБС-9, только они не лезут в окулярную трубку телескопа, хотя, есть модификации и для телескопа.
ED 3,8 мм от DeepSky по всему полю даёт изображение четкое, но малоконтрастное. Даже закраска ободка его первой линзы не исправили положение. Оказалось, что поверхность этой линзы плохо обработана, имеет много раковин. :(
Даже хвалёный Vixen LV 10 мм. имеет хорошее изображение лишь на небольшом поле – градусов 5, что для Луны маловато.
В общем, подобрать хороший окуляр – не такое простое дело.

Как снимать.

Фотографировать каждый умеет, надо только обеспечить:
1. отсутствие вибраций
2. точную фокусировку
3. правильную экспозицию
Отсутствие вибраций – наиболее важное условие для получения чёткого снимка. Монтировка должна быть жёсткой и должна покоиться на жёстком основании. Фотоаппарат надо хорошо прикрутить к телескопу. Съёмка с рук исключается. Нежелательно фотографировать с балкона, так как возможны вибрации дома из-за того, что кто-то ходит по квартире или около дома ходит транспорт. Кроме того, потоки тёплого воздуха, струящиеся вдоль стен, также портят изображение.
Я свою монтировку, сделанную из редуктора от антенны ставлю на бетонную сваю.
Во время экспозиции нельзя касаться фотоаппарата, телескопа или монтировки. Для спуска затвора пользуйтесь автоспуском или пультом дистанционного управления.
Желательно использовать экваториальную монтировку. Если монтировка азимутальная, то на каждом последующем снимке изображение Луны будет слегка повёрнуто, что создаст дополнительные трудности, если вы захотите склеить или сложить кадры. Я не пробовал снимать с монтировки с электроприводом, но думаю, что электропривод может давать вибрацию.
При подсоединении фотоаппарата к телескопу надо обеспечить соосность всей оптической системы и возможность смещения фотоаппарата вперёд-назад, для совмещения выходного зрачка окуляра с входным зрачком объектива фотоаппарата. Если зрачки не совместить, то возможно возникновение виньетирования, но даже если виньетирования нет, свет будет идти через периферийные области линз, где аберрации больше. Чтобы совместить зрачки, я выбираю положение фотоаппарата посередине между двумя положениями с одинаковым виньетированием.
Для прикручивания фотоаппарата к окуляру продают специальные площадки. Они универсальны, но, на мой взгляд, неудобны. Я свой фотоаппарат подсоединяю так: в байонет фотоаппарата вставляю штатный переходник для фильтров, вместо фильтра прикручиваю самодельный переходник, а его надеваю на окуляр и сбоку фиксирую винтиком. Переходник представляет из себя трубку с наружи у которой есть резьба, как у фильтра, а внутренний диаметр чуть больше внешнего диаметра окуляра. При таком креплении обеспечивается соосность и возможность смещать фотоаппарат вперёд-назад. Недостаток – размеры окуляров бывают разные, поэтому требуются разные переходники под каждый окуляр, необходимы токарные работы.
Как выбрать увеличение окуляра. Первое время я старался ставить увеличение побольше с тем расчётом, чтобы потом снимок уменьшить и не потерять ни одной детали. Но оказалось, что при большом увеличении разрешение падает из-за увеличения шумов. Надо подобрать такой окуляр и значение зума, чтобы снимки сразу получались чётким или только слегка размазанными, чтобы «шарп» мог их сделать чёткими и чтобы масштабирование не требовалось. При малом значении зума на краях кадра появляются дисторсия и другие аберрации. При большом значении зума к окуляру предъявляются высокие требования. Думаю, что оптимально, если зум равен 3х-4х, точнее, зум должен быть таким, чтобы фотоаппарат давал примерно такое же разрешение, как невооружённый глаз.
Телескоп должен быть отъюстирован и перед съёмкой охлаждён до температуры окружающего воздуха, особенно это важно для зеркальных и зеркально-линзовых телескопов. Выстаивание может занять часа два, а если температура воздуха меняется, то и больше. Контролировать как процесс охлаждения телескопа, так и состояние атмосферы можно по виду звёзд при большом увеличении. В идеале звезда должна выглядеть пятнышком, окружённым концентричными кольцами.
Фокусировка для меня, как и для других составляет проблему. Обычно я выставляю ручной фокус на 2 метра при этом в центре экрана моего фотоаппарата изображение увеличено. Потом фокусёром телескопа делаю грубую фокусировку, ориентируясь по изображению на экране фотоаппарата. Затем делаю несколько снимков с разным значением ручного фокуса, т. е. делаю тонкую фокусировку. Выбираю лучший снимок и дальнейшую съёмку делаю с таким значением ручного фокуса, при котором был получен этот снимок. Можно попробовать и автофокус, особенно если есть пульт.
Экспозицию надо ставить вручную, чтобы яркость снимков не менялась от кадра к кадру. Диафрагму можно открыть полностью, а выдержку подобрать по гистограмме. Следите только, чтобы выдержка не стала слишком большой и Луна не смазывалась из-за вращения земли.

Когда снимать.
Для съёмки надо выбрать момент, когда атмосфера наиболее спокойна, а Луна имеет наибольший видимый размер. Вечернюю Луну лучше фотографировать в феврале-марте, когда снег ещё не растаял и земля не нагревается солнцем. Утреннюю Луну я снимаю в конце июля, когда земля и воздух прогреются и температура воздуха после захода Солнца меняется не сильно.

Обработка изображения.
Обычно, изображение Луны не входит в кадр, поэтому приходится снимать несколько кадров, а потом их склеивать. Но даже если Луна входит в кадр целиком, резкой остаётся только центральная часть кадра, а края – размазаны. Приходится всё равно делать несколько кадров. Для небольших объективов, которыми я пользуюсь, обычно достаточно двух кадров. В центре первого кадра я располагаю верхнюю часть терминатора, а в центре второго – нижнюю. Лимб оказывается на краю кадра и остаётся нерезким. На мой взгляд, это не страшно – на лимбе нет ничего интересного, но если хочется получить резкой всю поверхность Луны, то придётся делать больше кадров.
Перед склейкой надо выбрать самые чёткие кадры. А кадров надо делать много: во-первых, ловить моменты успокоения атмосферы, во-вторых, экспериментировать с фокусировкой. Если есть хроматизм, можно попробовать его уменьшить. Хроматизм увеличения компенсируется масштабированием и сдвигом изображения в цветовых каналах. Если есть хроматизм положения, то из кадров с разной фокусировкой надо выбрать цветовые каналы с наиболее чётким изображением и свести их в один слой. Разрешение снимка человек определяет по разрешению самого резкого канала, поэтому компенсация хроматизма повышает контраст, но не разрешение.
Наконец, если справиться с хроматизмом не удаётся, то можно взять цветовой канал с наиболее чётким изображением и перевести сделать из него монохромное изображение.
Склейку кадров я делаю в Фотошопе. Загружаю оба склеиваемых кадра. Нахожу место, где изображение на втором кадре становится чётче, чем на первом и выделяю кусок второго кадра по этому месту. Границу выделения лучше сделать размытой на несколько точек. Выделенный фрагмент второго кадра копирую в первый кадр. Делаю второй фрагмент полупрозрачным и подгоняю его на место. Подгонку надо делать по двум удалённым точкам, чтобы проверить, не требуется ли масштабирование или поворот второго фрагмента. После подгонки второй фрагмент можно сделать непрозрачным. Если граница склейки видна, подбираю яркость, контрастность и цвет одного из фрагментов. Если всё сошлось, объединяю оба слоя. Таким же образом подклеиваю другие фрагменты.
Дальнейшая обработка – процесс творческий, зависит от художественного вкуса автора, поэтому не буду давать определённый алгоритм, скажу только, что по мере надобности я используют такие операции: удаление шума, уровни, кривые, цветовой баланс, яркость, контрастность, повышение чёткости.

Примеры снимков, сделанных мыльницами можно посмотреть в моём альбоме.
MAK-70, F30070M, DeepSky 70400, DeepSky F70070, DeepSky 114900, DeepSky 90\700, ЗМ-5А, Travel Scope 70, DeepSky ED 70\420, Travel Scope 50.

Аватара пользователя
AstroPerm
Пермский Астрофорум
Пермский Астрофорум
Сообщения: 431
Зарегистрирован: 05 окт 2008, 19:46
Откуда: Пермь
Контактная информация:

Re: Фотографирование Луны

Сообщение AstroPerm » 23 окт 2010, 20:27

Хорошая статья, просто и понятно.

Аватара пользователя
Divizia-51
Сообщения: 194
Зарегистрирован: 15 ноя 2008, 23:41
Контактная информация:

Re: Фотографирование Луны

Сообщение Divizia-51 » 23 окт 2010, 23:27

berezen писал(а):Следите только, чтобы выдержка не стала слишком большой
Я когда фоткал луну с рук на 75-300мм объектив выдержку вообще 1\4000 ставил потому как больше ставишь в результате будто солнце горит а не луна :sneer: В чем прикол в большом значении ISO?

Аватара пользователя
berezen
Модератор
Модератор
Сообщения: 710
Зарегистрирован: 14 окт 2008, 15:20
Тeлeфoн: 89027924650
Откуда: Пермь

Re: Фотографирование Луны

Сообщение berezen » 24 окт 2010, 00:29

Вероятно, ISO было большое и диафрагма полностью открыта. Посмотри в EXIF.
MAK-70, F30070M, DeepSky 70400, DeepSky F70070, DeepSky 114900, DeepSky 90\700, ЗМ-5А, Travel Scope 70, DeepSky ED 70\420, Travel Scope 50.

Ответить

Вернуться в «Авторские статьи»